北極海畔的捕鯨小鎮：烏特恰維克
2021年夏天，趁著從波士頓搬家到北加州灣區的空檔，我利用COVID-19疫情期間遠距工作的機會，搬到阿拉斯加居住了三個月的時間。我想要以在地人而非遊客的身分，好好了解這個地方的環境、歷史，還有人；而其中最讓我感興趣的一群人，正是阿拉斯加的原住民（Native Alaskan）。
在美國，想要好好認識原住民其實非常困難，甚至比在台灣還要難！
美國的大陸原住民（也就是童書裡面所稱的「印第安人」）僅占總人口0.7%，就算加上極圈原住民與太平洋南島民族，也不過占0.9%，不只能見度遠遠不及其他族裔，就連要在生活中認識一位擁有原住民血統的美國人都不太容易。
▲ 在廣袤荒涼的極圈大地，因努皮亞克人以跳躍慶祝捕鯨的豐收。（圖：時報出版）
阿拉斯加的情況則稍有不同。在1867年美國購買阿拉斯加之前，當地人口幾乎全為原住民；雖然今天比例已經大為降低，目前仍有15%的人口為原住民。也就是說，走在街上，每7人之中就有一位是當地原住民，比例之高居全國之冠。
我拜訪的第一個部落，坐落在北極圈的北極海畔，正好也是鼎鼎大名的美國最北城市──烏特恰維克（Utqiagvik，又名巴羅）；而吸引我來的，是他們在仲夏時分舉行的慶典「Nalukataq」。關於這項慶典，網路上能查到的資料不多，我事前唯一知道的是，這是個「用毯子把人拋向空中的活動」。
飛往北極圈
和大多數阿拉斯加極圈的部落一樣，烏特恰維克雖然位在北美大陸上，卻沒有公路與外界相連，唯一前往的方式是搭飛機。這段航程看似與一般國內旅行並無二致：一樣的安檢、一樣的737機型，但不一樣的是，身邊的乘客帶的行李多了不少。我後來才知道，原來不少偏遠小鎭居民會定期飛到安克拉治進行大採購，尤其是像衛生紙、尿布這種日常消耗品。阿拉斯加航空也順應民情地提供每個人兩件行李的免費托運服務，讓居民們能將這些物品帶回家。
離開安克拉治後，首先翻過白雪皚皚的阿拉斯加山脈，不時能夠透過窗戶看到氣勢磅礡的冰河，機長也會善意提醒遊客「左邊可以看到北美最高峰狄納利山！」；然而，過了這段山脈，地表就恢復了單調，廣大的苔原平緩而荒蕪，在陰沉的天色下更顯黯淡。不久後眼前出現一個個還未完全融冰的湖泊，海上有著像碎玻璃一樣的浮冰漂移著，看來接近北極海了！
烏特恰維克的機場建築與其說是航廈，稱之為「機庫」或許更為貼切。在建築物的一角騰出了大約兩間教室大的空間，候機、托運行李、安檢、抵達、提領行李全部都在這裡進行。每當航班起降時，裡面得容納整整兩架737飛機的乘客，可以想見有多麼擁擠。
走出機場，鎭上的景象讓人以為置身於外星球！由於車輛溫度容易導致永凍層融化、路基不穩定，所有的道路都是以沙土鋪面，車輛大多是小貨車或高底盤呼嘯而過，揚起滿天塵土，好似台灣南部河床上的砂石場。同樣因為永凍層因素，所有房屋都建造在架高的木樁上，好讓冷空氣能夠通過房屋底部，防止下方的地層融化，看上去彷彿是在火星上建立的太空基地。
▲ 走出機場，鎭上的景象讓人以為置身於外星球，所有的道路都是以沙土鋪面。（圖：時報出版）
祭典會場的社會百態
安頓好住宿，我便趕緊出發前往Nalukataq祭典的會場，深怕錯過了任何活動細節；然而，初來乍到會場的我，看到的景象卻令人摸不著頭緒──那是北極海畔的沙地上，一個操場般的橢圓形場地。四周圍著的塑膠布，雖然是為了抵擋攝氏零度寒風而設置，但許多部分早已禁不起吹襲而破裂。場內居民們各自準備桌椅聚集在此，從聊天、玩樂到教訓小孩的都有，彷彿整個村子的日常都瞬間濃縮在這座廣場裡。活動無人主持，也沒有具體時間表，沒有人知道何時開始、何時結束。身為外來者的我，唯一能做的就是用雙眼觀察。
就在這時，村民們突然叫我去幫忙。原來廣場中間放著幾塊長條木板上，還殘留著鐵釘，一個男孩在嬉戲時被刺傷了，當場血流如注！村民們趕快忙著止血，並且請我幫忙扛著他去找爸媽。
我馬上義不容辭地加入，還因為自己有機會參與當地的生活而暗自欣喜。但不知道是不是因為極圈氣候寒冷、當地居民熱量攝取高的緣故，這裡的孩子發育都不錯，很快地我就意識到自己無法支撐男孩太久，只能請其他人接手。
之後，我才逐漸進入狀況──原來這是從中午持續到半夜的活動，整個祭典是以分發當年捕獲的鯨魚肉展開。
村民們依照家族傳統，組成不同的捕鯨隊伍，每支隊伍都擁有自己的名稱與隊服。當全村人都來到廣場後，部落長老會帶著眾人以基督教儀式祈禱、感謝上帝賜予該年的收穫，接著各隊成員就開始分發漁獲，其中包括煮熟後質感神似牛排的魚肉、擁有生魚片口感的皮下脂肪層「木克土克」（muktuk）、醃漬過的魚腸小菜，以及讓大家帶回家料理的大塊冷凍鯨肉。
除了鯨肉之外，會場也有年輕人提供咖啡、紅茶，以及香味四溢的馴鹿湯、鴨湯與鵝湯，讓大家暖胃。整個現場雖然奇冷無比，卻被這種分享與互助的氛圍給塡滿；即使是外來者的我也有分，甚至還有村民好心地提供夾鏈袋，讓我能把領到的木克土克帶回家。在一個所有東西都得空運過來、超市售價是其他地方三倍的小鎭，這樣的慷慨讓我特別感動。
至於剛才讓男孩不愼被扎傷的木板，原來是晚上的重頭戲Nalukataq所使用的支架。村民們利用三組支架配合繩子，將一塊海豹皮做成的跳墊架高到空中約2公尺處。彈跳的時候，一位部落成員站到跳墊上，其他人則站在四周將跳墊下拉，利用往上回彈的力道，將上面的人拋向空中。每一次的跳躍，都伴隨著歡呼，有時還會從空中撒下一大袋糖果，孩子們興奮地爭相撿拾。
號稱晚餐後就展開的Nalukataq，實際進行時間已接近晚上10點，並且一路延續到午夜；在極圈永晝的陽光照耀下，一點都不像是個「深夜活動」。
經過第一天的洗禮，我對這場祭典有了粗略的了解；然而，這個活動究竟為何會存在？彈跳和捕鯨又隱藏著什麼神祕的連結？
因努皮亞克人的捕鯨文化
住在北極海畔的這群人，稱自己為「因努皮亞克」（Iñupiaq），在族語中的意思是「眞正的人」，和賽德克語中的「賽德克巴萊」（Seediq Bale，也是指眞正的人）有異曲同工之妙。因努皮亞克在學術上是因努伊特人（Inuit）的一支，也就是兒童讀物或卡通裡所稱的「愛斯基摩人」；只不過他們並不會像卡通裡演的那樣，在冰上挖洞釣魚或住冰屋，也不會追著北極熊到處跑。
在土地生產力低的極圈，維生資源非常稀少，陸地上的大型動物也不多，因此在部落傳統裡，海中的鯨魚是非常重要的食物來源。除了作為食物之外，鯨魚身上的脂肪也是油的主要來源，而堅硬的鯨魚骨還能做成工具或飾品。
在阿拉斯加北方的海域中，棲息著一種巨無霸級的鯨魚：弓頭鯨（bowhead whale），平均長約15公尺，重量可達90公噸，是其他鯨魚如小鬚鯨（minke whale）的十幾倍大，壽命更可以長達200歲。
▲ 阿拉斯加北方的海域中，棲息著一種巨無霸級的鯨魚：弓頭鯨，平均長約15公尺，重量可達90公噸，壽命更可以長達200歲。（圖：時報出版）
這群弓頭鯨有著季節性遷移的習性。每當寒冬來臨，牠們就從北極海沿著阿拉斯加海岸南遷，游到極圈以南的白令海峽度過冬天；到了隔年春天，牠們又循著不同的路線北上，回到北極海，如此周而復始的循環。由於體型巨大，而且洄游路線離岸邊不遠，對於這些資源匱乏的海岸部落來說，簡直是從天上掉下來的禮物！
每當洄游季節來到，部落中的捕鯨隊就得蓄勢待發了！傳統上，女性擔任岸上後勤的角色，將好幾張海豹皮縫製成防水的捕鯨船身，搭配木頭骨架做成捕鯨船；而男性則在結冰的北極海上開闢出一條小徑，直通鯨魚游過的海面，並在那裡設置營地，24小時待命。等到水面下一有什麼動靜，立刻出動捕鯨船，以魚叉（harpoon）獵捕弓頭鯨。
捕鯨的場景是神聖而嚴肅的，那是一隻鯨魚即將奉獻自己靈魂養活他人的時刻，必須不苟言笑，並且保持安靜。即使成功捕獲鯨魚，在冰上後續處理的過程中，同樣必須認眞以待。在因努皮亞克人的認知裡，鯨魚的靈魂在死後會回到海中，告訴牠的同伴們自己所受到的待遇，因此要是不愼重看待這個過程，未來很有可能就再也捕不到鯨魚。
等捕鯨隊伍從冰上回到部落，歡慶的時刻才正式來到！這時候族人們齊聚一堂，捕鯨隊將處理好的鯨魚肉分給部落成員，一起慶祝該年的收穫；而原本作為船身的海豹皮，這時候也就順勢拆了下來，成為Nalukataq慶典中，將人拋向空中的跳墊。
在晚上11點的「午夜豔陽」照耀下，我加入了Nalukataq的行列，和族人一起將跳墊上的人拋向空中。不少族人穿上藍色布料配上傳統花紋的服飾，在陽光下顯得鮮豔動人，也為這片看似單調陰沉的大地，增添了少見的華麗色彩。
因努皮亞克人為何要彈跳？有一說是在這平坦遼闊的大地上，藉由跳高能看到更遠的地方，便於掌握獵物的動態，也有人說純粹就是為了慶祝而存在。但就在活動現場，身邊兩位部落媽媽的對話，讓我發現了彈跳的另一層意義──
「咦，上面那個人是誰啊？」
「喔，那是某某某家裡的小孩，現在在某某城市工作……」
原來，在這個年輕部落成員大多外出工作的年代，Nalukataq如同台灣的豐年祭，是部落成員返鄉齊聚一堂的時刻；而站到跳墊上的年輕人，有了被族人認識的機會，也讓好不容易相聚的部落成員能夠更新彼此的近況。
是誰住在北極圈裡？
今天的烏特恰維克不只是美國最北邊的聚落，也是整個北坡地區（North Slope）的行政中心所在，擁有醫院、學校與政府機關，居民大約一半為因努皮亞克人，另一半則是外來的居民。這不禁讓我感到疑惑：究竟誰會想要從外地搬來這個一年之中有兩個月不見天日、超市價格貴到不可思議，又幾乎沒有任何休閒娛樂的地方？
於是我在早餐時問了年約60、在這裡住了30年的民宿主人夫婦。他們可說是這個部落的活歷史。
原本連歐洲殖民者都毫無興趣的這片荒涼大地，在1968年發現了石油。1970年代初，阿拉伯國家與以色列衝突造成的贖罪日戰爭（Yom Kippur War），以及後續造成的能源危機，讓美國決定加速開發阿拉斯加北坡的石油。於是短短幾年內，一條油管拉進了極圈，直通北極海畔，將地下藴藏的黑金源源不絕地灌進太平洋岸的油輪裡。
至於已經居住在這裡數千年的因努皮亞克人呢？他們一夕之間成了「家裡噴石油」的地主，幾個部落組成一個大型資本集團，向石油公司收取權利金。這些豐厚的利潤，讓北坡的部落得以大肆投資公共建設，興建現代化的道路、房舍與基礎設施。大量的工程需求以及優渥的工資，是吸引外地人到這裡謀生的主要原因，我的民宿主人夫婦也不例外。
「絕大多數人都只會在這裡待幾年，錢存夠了就離開，會在這裡待5年以上的非常少！」男主人這麼說，不過也有例外，「像那個鎭上的韓國餐館，他們已經在這裡經營了三、四十年，把小孩養大，努力存錢再去投資下一個目標。」最後他不忘補上一句：「這些亞洲人家庭眞的很懂得怎麼存錢賺錢！」
賺錢賺得快，又沒有什麼地方可以花錢，讓不少外來居民在這裡存到一桶金；但是眞的定居下來，有些開銷還是相當可觀的，像是買一輛車子，必須付8,000到10,000美金的運費。我好奇地問男主人，車子是怎麼運來的呢？
「用飛機空運。貨輪一年只會在海面沒有結冰的8月來一次，運費也不會比較便宜。或者到了冬天，他們有時會在結冰的北極海上開卡車送貨。」他說。
因努皮亞克的未來
烏特恰維克的博物館，是保存傳統文化的中心，裡面完整介紹了整個捕鯨的流程，並且展示他們所使用的器具。我問館員，現在族人們還會說族語嗎？
「要看家庭。有的家庭講得比較多，有的比較少。」館員這樣回答。「因為我們在1950－1960 年代也曾經經歷過文化打壓和寄宿學校（boarding school），那個年代出生的人很多都不會講族語。喔～不過現在我們有沉浸式的學習環境，也有用羅塞塔石碑（Rosetta Stone）軟體，效果還不錯。」
作為因努伊特的一支，因努皮亞克在文化上和加拿大北部、格陵蘭的原住民雖然相距數千公里，文化卻是緊密相連的。「我們曾經和他們交流過，雖然字彙有些不同，但他們講話，我們是聽得懂的！」館員馬上講出了好幾個因努皮亞克語的單字，並且說明這幾個字在其他部落語言中的發音，的確可以聽出來是十分相似的。
在祭典會場，我也遇見了其他人：一個來自其他部落、帶著攝影團隊來這裡採訪的創業者兼網紅，還有一位因為父親是部落社會議題學者而與當地結緣的加州女生。極圈的生活並不容易，長期被邊緣化的傳統文化也還在慢慢被找回之中，但看到這些默默努力的人們，我感覺因努皮亞克的未來是充滿希望的。
「嘿，還記得你昨天幫忙抬著的那個小男生嗎？」在第二天的祭典現場，身邊突然傳來這樣一句話。
「喔，當然！」我不假思索地回答。
「我就是那個小男生，謝謝你昨天幫我！」他說完，就和同伴們活蹦亂跳地跑走了。
那一刻，我覺得心裡好溫暖。作為一個外人來到部落，短短兩三天所看到的有限，更不用說眞正理解當地人的實際生活；那短暫幾分鐘的交流，讓我和烏特恰維克有了難以言喻的特殊連結。
「我們不會拒絕任何人。」那是我剛到祭典會場還搞不淸楚狀況時，一位和我聊天的大叔說的話。
只要你願意抱持著學習與尊重的心情來到這裡，每個人都是受到歡迎的。
本文摘自時報出版《美國後巷：非典型旅人的美國探索紀實》
作者簡介
楊佳榮Jerome Yang
出生成長於台灣台北，大學時學的是地理學與社會學，沒讀過理工科系卻誤打誤撞進入資訊產業，目前在軟體科技業擔任小小基層工程師糊口。
因為喜歡旅行，又是個地理歷史知識控，放假總喜歡往冷門地區跑（尤其是前蘇聯國家、漠南非洲、伊斯蘭世界），或是鑽進大城市裡的移民社區，想要親自去了解那裡的人事物，以及值得關注的議題。
經營一個中文podcast節目《旅行熱炒店》，持續透過聲音和圖像，把旅行見聞與國際議題分享給社會大眾。節目曾入圍僑務委員會《2022海外華文媒體報導大獎》廣播報導類──台灣亮點節目獎。
