所以18春夏他們表現得如何?6位新任總監的處女秀!(上)

所以18春夏他們表現得如何?6位新任總監的處女秀!(上)

Bella.tw儂儂 2017-10-26 00:00

TEXT/Bella.tw儂儂 PHOTO/網路

自網路時代開啟,在時尚圈併發的震撼不僅僅是速度、紙媒縮減、市場轉變或者媒體權威下滑,能夠最直接被感受的不外乎是銷售層面賦予創意總監的極大壓力,一年2至4季(加上高級定製服可到6季),時間少得可憐,服裝一曝光還得被快時尚無情濫抄,手握大權的品牌總監越來越難以和過去一樣一待10多年,而才剛上任到3季就辭職再見的大有人在,然有人離去必會有人接手,剛剛結束的2018春夏時裝周中就有幾位熱騰騰的上位者,有的是臨危受命、有的是背負著重大期待,就請跟著Bella編輯一一盤點,究竟他們的「處女秀」表現如何?

 

✶ Roberto Cavalli by Paul Surridge

Roberto Cavalli的前任總監Peter Dundas自去年10月卸任後,空缺了大半年(還過了一季秋冬)後,終於在今年5月宣布新人上任,繼任者為英國設計師Paul Surridge,著實令時尚圈一陣譁然,絕非Paul Surridge的能力不佳,而是他不但是以製作男裝為主的設計師,且多年來皆流轉于風格極簡的品牌之中,即使妳對設計師的權利變動沒有太大涉略,也能看出這絕對是品牌抱持著極大勇氣才能做的決定,當然也有人說是病急亂投醫,但在2018春夏大秀開走前,Roberto Cavalli的官方Instagram便po出上方連六格的照片,看來是希望消費者能夠保持正面態度,那麼結果如何?就讓我們簡單了解一下Paul Surridge的經歷,立刻進入2018春夏系列之中。

Paul Surridge

出生於英國,畢業於倫敦中央聖馬汀學院,曾于Calvin Klein任職,在2003至07年期間加入Burberry創意總監Christopher Bailey的團隊,而後進入了創意總監為Raf Simons時期的Jil Sander,負責設計總監的工作,並在此時結識任職執行長的Gian Giacomo Ferraris(而後被Roberto Cavalli聘用,才有了他轉跳品牌的原因),從2011到14年,前往擔任Z Zegna的創意總監,之後被Acne Studios聘用為創意顧問,處理男裝系列的全部事宜;Roberto Cavalli高層不諱言表示就是看上他曾在Acne Studios這樣消費族群極為年輕的品牌下工作任用他,但當其上任時仍讓人覺得不可思議,這樣的設計師究竟要怎麼帶領印花滿滿、集狂野于一身的Roberto Cavalli呢?

 

極簡主義者的繁複、衝突與平衡

在看完編輯精選的6張秀圖,相信妳也能感受到Paul Surridge的回答,作為品牌DNA的印花、動物紋和浪漫輪廓,被他細膩的運用裁入的設計中,同時保留了他擅長(或者說喜歡)的極簡線條,因應面料的硬挺加上印花,面料的飄逸融合簡練的剪裁,並保留了濃厚的義大利風情,性感中再添幾許年輕的酷感,比如鞋款的搭配、首飾和領子的設計等等,Paul Surridge很衝,沒有因大牌施壓而退縮、放棄自我主張,且在衝突中達到極富趣味的火花,令人眼睛一亮,不愧是闖蕩時尚圈多年的頂尖人才,接下來就看Cavalli的客戶買不買單了。

秀上細節照也能發覺Paul Surridge的聰明和硬派,不僅只是設計上能達到衝突與平衡,相信Paul Surridge也能吸引到原顧客的眼光,且將年輕客層拉起來,左上豔橘色的平底鞋真是太可愛了!

 

✶ Jil Sander by Luke&Lucie Meier

近乎與極簡主義劃上等號的Jil Sander同樣在今年3月結束了與前任設計師Rodolfo Paglialunga的合作關係,跟品牌風格十分相仿低調的它沒有讓我們等太久,約1個月內便宣布了新的繼任者為Lucie Meier和Luke Meier這對夫妻檔,不知道是否跟Gucci當年大膽任用了Alessandro Michele使得品牌大翻紅,近年來大牌不太走「著名設計師」這套,反而很敢啟用副手們,比如Lucie Meier這位曾在Raf Simons離開後Dior擔綱總監空窗5季的團隊領頭羊,和與極簡八竿子打不著的男裝潮牌OAMC創辦人Luke Meier。

Luke&Lucie Meier

我們同樣簡單的介紹一下這對設計夫妻檔在時尚圈的資歷,老公Luke Meier其實與精品沒太大干係,他曾跟隨James Jebbia在潮流龍頭Supreme旗下擔任首席設計師,後來成立了男裝品牌OAMC,這回和老婆聯手不知在他心中是福是禍(?);而Lucie Meier便是上述所說,與下篇會提到的Carven新任總監Serge Ruffieux一起扛下了沒有創意總監的Dior的團隊頭頭,沒有掛帥的5季裏頭仍任首席設計師,給出不錯的系列和評價,在Dior之前曾在Louis Vuitton、Balenciaga等大品牌之下工作;看完兩人經歷是否跟編輯一樣覺得Jil Sander這品牌真的很妙,擺明了除了設計實力,沒有其他聘用這兩位設計師的原因了啦!

 

精彩、細膩的極簡時代再啟

當編輯看到2018春夏第一套服裝從後台步出(上圖中),真是忍不住在內心大大的鼓掌一番,細膩、精彩且太Jil Sander了!極簡但不無聊絕對是所有設計師心中最大的難題,而不同品牌在極簡中內涵的基因也十分不同,要承接Jil Sander留下來的巨大遺產,所需的功夫肯定不易,而Meier夫妻得出來的答案不是重新演繹品牌的輝煌,而是以他們豐富的設計經驗來解構、分析它的精神與不同:「Jil Sander的極簡不是冷酷、疏離,她其實是女性化,感性且輕盈的。」所以我們依舊能在18春夏的設計中看見品牌經典的西裝,但在輪廓加上皺摺及層次,補上細膩的抓皺且多了些意想不到的剪裁與驚喜,更加柔美的Jil Sander誕生了,仍維持著美麗的姿態。

此次18春夏發表中同步有男裝系列的展出,不同於女裝,我們能在男裝上看到更多大膽的表現,輪廓上也更奇異,在同樣材質的重複堆疊上體現了極簡的精神,在極簡大宗的白和黑的運用上更加趣味。

除了輪廓與細節等可看之處,本季還有幾套令人驚豔的設計,如圖右上的彩色針織,在系列中被凸顯得很是特別,就春夏來說不但討喜可愛,並延續了前後服裝的故事。

 

✶ Lanvin by Olivier Lapidus

2016年,Alber Elbaz離去後的Lanvin持續動盪不斷,年輕的Bouchra Jarrar即使關掉了自有同名品牌,也就待了2季便離開,有陰謀論(?)說因為設計部門與管理階層的不和導致Lanvin的狀況下滑不斷,作為唯一一個由亞洲人擁有的巴黎時裝屋這可是極糟的傳言,然而Lanvin在Jarrar離去後沒幾日便喜滋滋的宣布Olivier Lapidus將扛下重擔,確實引起了時尚圈一點聲音和期待,與其他設計師有著不同經驗的他是否吃得下眾人的期待,引領這個百年大牌再度重返榮耀呢?

Olivier Lapidus

Olivier Lapidus為法國傳奇設計師Ted Lapidus之子,自小便在父親身邊學習服裝設計,1989年首度推出同名品牌女裝同時接下父親品牌,並在1985年至86年間任Balmain男裝的創意總監,近期因於同名品牌下推出可在線上即看即買的高級訂製服系列聞名,眾人也推測這是銷售連連失利的Lanvin僱用他的主要原因,渴望他能運用過去曾傢俱、商業設計等不同層面的經驗,為品牌領向不同格局;值得一提的是《BoF》曾經報導他打算將Lanvin改造成法國版的Michael Kors,意味著可能降低售價並讓設計上更加親民,雖然此消息並未得到品牌總部的正面回應,但我們或許能在18春夏這個首系列看出一點端倪。

 

Lanvin是否真的成為法國的Michael Kors?

當時《BoF》公開了上述法國版Michael Kors的消息時,編輯是一邊狐疑一邊佩服,畢竟要細數起有包袱的品牌,Lanvin絕對是包袱非常非常重的一個,畢竟百年品牌能維持至今絕對不易,而創新有時需要更多力氣與契機,然而在2018春夏系列發表後,這個消息似乎直接蒸發在空中,某種程度成了事實,在Olivier Lapidus手中,Lanvin確實變得更加親民,不僅設計上收斂起搶眼的元素、更貼近大眾,在剪裁和款式上也沒有過多變化,對設計師而言,保守的第一季沒什麼不好,但銷售的陣痛期可能就得再拉長,且面對對無趣無比敏感的數位時代,Olivier Lapidus可得預備接招了。

上圖右下角的Lanvin印花成了此次秀後最受討論的重點之一,這幾季以來,確實有越來越多大品牌玩起Logo與品牌商標的遊戲,LV就甭說了,就連Fendi、Givenchy都拾回早期的Logo設計來翻玩,但對Lanvin這樣的品牌這招有沒有效,就讓業績來告訴我們吧!

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